| #105d99 |
 |
| Сообщения: 15233 |
| Откуда: Москва, сектор бетонных домов |
| Зарегистрирован: Пн 20 фев 2006 3:56 |
|
По личному опыту - самому делать совсем не трудно, но за 150 рублей вряд ли выйдет, а у умельцев поштучно дешевле не выйдет точно. Если собираешься паять много, то удельная цена припаеваемого уменьшается пропорционально количеству сделанного. Если нужно "лишь бы работало", и несложная схема с малым количеством элементов, то можно не использовать печатных плат вовсе, а просто закрепить компоненты на любой фигне(или даже не закреплять) и спаять все проводками. Паять довольно просто, 15-20 минут потратишь на прочтение статеек, купишь подходящий флюс и припой(какими попало лучше не паять, во избежание нервного срыва и вопросов типа: "Да какого хрена оно отваливается???"), ну и паяльник лучше иметь маломощный, не более 25-30 ВТ, а не дедовскую бандуру с кривым жалом, которой кабеля паяют. Простой, но годный паяльник сейчас стоит рублей 300-500, наверно. Дешевле вряд ли найдешь, даже среди откровенного китайского говна. Флюс и припой, годящиеся для пайки электронных компонентов - копеечные. Но если решил-таки сделать именно печатную плату, то надо купить текстолита подходящего, самую мелкую наждачку, какую найдешь, спирта или ацетона, или вообще любой растворитель, самый тонкий фломастер для подписи компакт-дисков(существуют и специальные маркеры для рисования на платах, но они почему-то дорогие, наверно, особо тонкие) и хлорное железо для травления. Существуют всякие хитрые текстолиты с фототравлением, или как-то так, но это дорого и сложно, имхо. Простейший способ, который применил я лично, был таков:- Где-нибудь рисуем будущую заготовку нашей платы, есть бесплатные проги специально для этого, но можно и тупо от руки нарисовать. Плюс спецпрограмм в том, что они знают реальные размеры компонентов. Я использовал Sprint Layout. Печатаем на принтере (лучше лазерном)то, что получилось, в масштабе 1:1, оно нам понадобится как образец для рисования дорожек, а так же как трафарет для сверления дырок. Если освоишь метод лазерного утюга, то эта бумага непосредственно необходима для его применения. Если принтер струйный, то метод утюга работать 100% не будет, но трафарет пригодится.
- Отрезаем ножовкой по металлу подходящий кусок текстолита, по трафарету из пункта 1 намечаем дырки(я тупо прижимал канцелярскими прищепками и шурупом накернивал дырочки), после чего надо аккуратно просверлить дырки тонким сверлом, где-то на 0.6-0.8 мм. Не обязательно сверлить дырки, можно использовать поверхностный монтаж, но это сложней с точки зрения пайки, хотя, если у тебя вдруг есть паяльный фен, то даже наоборот, проще! Я сверлил обычной дрелью, и сломал всего одно сверло! А дырок насверлил на 4 платы! Обычно такие тонкие сверла нельзя просто взять, и зажать в патроне простой дрели, поэтому хвостик сверла обматываем туго бумагой и уже потом зажимаем. Не с первого раза сверло будет крутиться прямо, но с какой-то попытки получится. Кроме того, чтобы вероятность слома сверла была минимальна, дрель лучше не держать, а положить на стол, а держать саму плату и аккуратно "надевать" ее на сверло. Если есть доступ к сверлильному станку, то это идеальный вариант.
- Когда все просверлено, зачищаем металлизированную сторону текстолита наждачкой(но без фанатизма, а только, чтобы блестела), обезжириваем спиртом, ацетоном или любым другим растворителем(я использовал ацетон), после чего аккуратно, стараясь не касаться зачищенной поверхности грязными граблями, рисуем дорожки фломастером для компакт-дисков, стараясь, чтобы дорожки прокрашивались равномерно и как можно жирнее. Повторно по нарисованной дорожке, если она уже засохла, лучше не водить, это приводит к дырявому и неравномерному слою краски. Если накосячили - смываем косяк спиртом или растворителем, и рисуем заново. Пространство вокруг дырок, в которые будут монтироваться компоненты, прокрашиваем особо тщательно, а то компоненты будут держаться плохо, и небольшой нажим на компонент может привести к отлипанию дорожки. Вокруг дырки должен быть закрашенный кружочек. Толщина дорожек особого значения не имеет, если только на плате не будет ничего с большим током или высокочастотного. Ну, если места мало, или так уж вышло, чтобы дорожки идут близко друг к другу, то придется постараться, но для простых схем толщина маркера и трясущаяся рука не должны стать серьезной помехой. Перед травлением желательно под лупой, или хотя бы пристальным взглядом проверить, что все нарисовано правильно, и нигде нет косяков и прилипших посторонних предметов, чтобы не было мучительно больно за криво протравленную плату, которую хрен исправишь теперь.
- После покраски разводим хлорное железо и травим. Как работать с хлорным железом и вообще, как травить, легко нйти в интернетах. По моему опыту, маркер отлично справляется с маскировкой протравливаемой поверхности, не размывается водой, и т.д. Хотя, если купил маркер непонятного назначения, лучше заранее проверить, что он от воды не плывет. Кстати, глевая ручка не подходит для рисования дорожек, я пробовал, она водой хоть и не размывается, но отлипает. При травлении важно не передержать плату, иначе микродырки в следах от маркера протравятся и будет не круто.
Сам по себе процесс простой, но нужно иметь в виду, что хлорное железо сильно пачкается и с трудом отмывается даже от кафеля, железяки от него сильно ржавеют, а на ткани могут не тока ржавые пятна появиться, но и дырки. Для организма оно, если внутрь не принимать, вроде бы вполне безопасно, я руками в него лазил, и ничего, вроде все пальцы на месте. Хранить его надо в плотно закрытой таре, иначе оно соберет в себя воду из атмосферы, слежится и станет неудобным в применении. - После травления(надеюсь, успешного), осматриваем плату, смотрим, чтобы то, что не должно контачить, не контачило, а то, что должно - контачило. Если где-то протравилось лишнее, то потом это можно будет заделать лужением, если где-то недотравилось - аккуратно соскребаем это надфилем или ножиком, или любым другим острым предметом.
- Ну и при пайке надо иметь в виду, что если паяльник мощный(более 20Вт), то нужно стараться как можно быстрей припаивать компонент, не греть плату долгими прикосновениями паяльника к одному месту, иначе дорожки могут отлипнуть от текстолита, а это очень, очень и очень плохо. Перед пайкой все дорожки надо пролудить - просто нанести на них тонкий слой олова паяльником. Это немного укрепит дорожки, защитит их от окисления, уменьшит удельное сопротивление и облегчит потом пайку. Лудить очень просто, если припой и флюс подходящие. Напоминает ненапряжное закрашивание раскраски. Хотя лудить и не обязательно, но на мой взгляд, этот процесс быстрый, не сложный и не затратный, а качество повышает значительно, поэтому пренебрегать им не стоит. Еще лудить можно (и нужно, если смотреть по статьям в интернетах) сплавом Розе, но если его у вас нет - не беда.
- После того, как все припаяно, надо отмыть плату от флюса, хотя, если купил флюс безотмывочный, то можно и не отмывать. Но отмывать как-то лучше, смотрится красивей. А если флюс требует отмывки, то отмывать надо обязательно, иначе дорожки будут окисляться, а олово почернеет. Я отмывал ацетоном, сначала кисточкой, а потом налил немного в тарелку и в тарелке прополоскал. Существуют флюсы, отмываемые водой, это удобно. Еще существуют лаки, которыми можно покрыть готовую плату, чтобы она всегда блестела и была как новая, и ниче никогда не окислялось.
Ну вот, собственно, и вся технология. Имхо, самый простой и дешевый способ, не требующий никаких специфических инструментов(дрель должна быть в каждой квартире, сверла стоят недорого), мнгочисленной аццкой химии, точных расчетов и прочего. Результат при этом на 95% зависит от старания и аккуратности, и может быть очень клевым!
|
|
FAQ
Поиск
Регистрация
Вход
